Проверка автомобильного генератора: советы эксперта

Переоценить пользу автомобильного генератора невозможно, ведь это источник энергии для всего электрооборудования автомобиля. Работает данная «электростанция» совместно с реле-регулятором и аккумулятором. Но если генератор – это основной источник энергии, то какую функцию выполняет аккумулятор? Попробуем объяснить «на пальцах».

Пока двигатель не заведен, все электрооборудование питается исключительно от аккумулятора. После запуска мотора срабатывает упомянутый выше реле-регулятор, и всю нагрузку забирает на себя генератор, который, в режиме онлайн, вырабатывает необходимые 14-14,5 Вольт. Что происходит, если основной источник выходит из строя? Его работу берет на себя аккумулятор. Вот только его заряда хватит совсем ненадолго. В лучшем случае, на то, чтобы доехать до ближайшей СТО.

Именно поэтому техническому состоянию генератора должно уделяться особое внимание. Не стоит забывать и о реле-регуляторе, задачей которого является поддержание постоянного напряжения, вне зависимости от числа оборотов мотора. Если реле выходит из строя, то напряжение на генераторе может вырасти до недопустимых величин. Как следствие, выйдут из строя все потребители электроэнергии в авто.

В большинстве современных моделей реле-регуляторы вмонтированы непосредственно в генератор автомобиля и имеют вид небольшой электрической платы. Если данный элемент вдруг отказал в дороге, то необходимо замкнуть, через двадцати-двадцати пяти ватную лампу, провода от «плюсовой» клеммы и клеммы «Ш» реле-регулятора.

Основные неисправности генератора, которые чаще всего происходят в дороге – межвитковое замыкание в обмотке статора или ротора, подгорание контактных колец, обрыв обмотки, «пробой» диодного моста, дефект щеткодержателя, чрезмерный износ подшипников на валу ротора, обрыв проводов в цепи реле и так далее. Если в дороге проявился хотя бы один из вышеуказанных признаков, необходимо провести доскональную проверку генератора, реле-регулятора и диодного моста. При этом действовать необходимо таким образом, чтобы не повредить устройство.

Никогда не проверяйте генератор «на искру», то есть путем замыкания его выходных клемм. Таким способом вы можете вывести дорогостоящее изделие из строя. Кроме этого, генератор очень не любит работы «на холостую», когда все устройства выключены и отключен аккумулятор. Последний, кстати, в процессе езды всегда находится в режиме подзаряда.

С чего начать проверку?

Первое — обратите внимание на натяжение ремня генератора. Если ремень слишком ослаблен, то будет иметь место так называемая «пробуксовка». При этом генератор не сможет нормально выполнять своих функций. Чтобы проверить натяжение, необходимо нажать пальцем где-то в середине ремня. Идеальный прогиб – не более 15 миллиметров.

Следующий шаг – измерение напряжения на клеммах аккумулятора – на отключенном и заведенном двигателе. Измерение необходимо производить при средних оборотах мотора. Напряжение на клеммах аккумулятора после заводки должно повыситься. Если это так, то генератор работоспособен и полностью исправен. Следовательно, он дает необходимую энергию подзаряда. Нормальный уровень напряжения – 14,3-14,5 Вольта (здесь все зависит от модели транспортного средства).

Стоит отметить, что верить такой проверке можно только в случае полной исправности проводки автомобиля. Если напряжение не растет, то автомобильный генератор с большой вероятностью неисправен. В этом случае, необходимо дальше производить выяснение причины отказа.

Следующий этап – проверка работоспособности диодного моста. Сделать это просто. Возьмите мультиметр и включите его в режим измерения переменного напряжения. Теперь подключите устройство к клеммам «В+» (или «30») на генераторе и к «массе» автомобиля (двигатель во время измерений должен быть заведен). Нормальный уровень напряжения должен составлять 0,5 Вольта. Если уровень напряжения выше, то можно делать вывод о неисправности диодного моста.

Если диодный мост целый, необходимо проверить целостность обмотки ротора генератора. Делается это в такой последовательности. Сначала с генератора снимается щеточный узел и измеряется сопротивление обмотки (мультиметр необходимо переключить на соответствующую шкалу). Для измерения щупы прикладываются к контактным кольцам. Нормальный уровень сопротивления – 5-10 Ом. При отсутствии цепи можно наверняка говорить об обрыве обмотки.

Следующий шаг – замер сопротивления между корпусом генератора и любым из контактных колец. В этом случае прибор должен показать максимальное сопротивление. Если же звучит «звонок» или сопротивление слишком малое, то обмотка, скорее всего, «сидит» на корпусе. Обмотки статора необходимо проверить аналогичным образом. Все замеры делаются при снятом диодном мосте.

Не забудьте осмотреть щеточный узел генератора на факт залегания щеток и их износа. В случае, когда щетки выступают из щеткодержателя более, чем на 5 мм, необходимо заменить весь узел.

Как видно из вышесказанного, диагностика неисправностей генератора – очень простое мероприятие, с которым может справиться даже начинающий автолюбитель. Главное, не допускать таких ситуаций.

Видео: Быстрая проверка генератора на автомобиле

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь