Замена сальников коленвала

Владельцы машин отечественного автопрома хорошо знакомы с такой распространённой проблемой, как быстрая поломка сальников, располагающихся на коленчатом вале. Связано это с тем, что качественные характеристики наших деталей далеки от западных стандартов, да и сами коленвалы имеют не совершенную, как на западных автомобилях, поверхность. Впрочем, и на заграничных автомашинах сальники также изнашиваются, но, спустя более длительное время. Таким образом, замена сальников коленвала, приводящая, в том числе, и к более рациональному расходу масла – задача актуальная для всех автовладельцев.

Двигатели всех современных автомобилей оснащаются двумя сальниками коленвала, имеющими разную функциональную нагрузку.

Первый сальник называют «передним», а второй «задним». Первый размещается под крышкой двигателя, либо в корпусе масляного насоса. Этот сальник имеет небольшой (по сравнению с «задним») диаметр, и его замена не составляет особого труда.

Второй сальник демонтируется гораздо сложнее, поскольку, для его снятия, необходимо полностью снимать коробку передач, а также некоторые элементы сцепления.

Впрочем, оба сальника всегда меняются одновременно, поэтому ниже мы расскажем о том, как делается демонтаж и «переднего», и «заднего» сальника.

Почему сальники коленвала быстро изнашиваются?

Отечественные детали не очень качественные, и это является основной причиной их износа. Но даже у известных заграничных производителей автомобилей, ставящих в документации сроком замены сальников пробег в 150.000 км, оказывается всё не так гладко, ведь часто эту процедуру приходиться делать уже после 75.000 км пробега. В чём тут может быть причина?

А причина кроется в том, что масло или масляный фильтр не были своевременно заменены, как это предписывает производитель. Особым бичом для сальников становится пыль, с включениями металла, обязательно находящаяся в загрязнённом масле. Кроме того, любая царапина на коленвале, будет обязательно тереться о сальник, быстро разрушая его.

Если двигатель часто перегревается, то это также является одной из причин скорого выхода из строя сальников. Причины перегрева двигателя

Что такое выдавливание сальников?

Иногда замена сальников коленвала требуется и вследствие их выдавливания, происходящего из-за излишнего давления, возникающего в картере. Как правило, эта неисправность происходит при падении температуры за окном ниже нуля, так как в системе вентилирования воздуха начинают образовываться пробки изо льда. Реже, выдавливание сальников происходит, из-за забивания вентиляции картера грязью и маслом. Все причины течи сальников

Именно поэтому, перед тем, как снимают шкивы для замены сальников коленвала, вначале выясняют, почему возникает повышенное давление в вентиляционной системе картера. И только после того, как лёд или затвердевшее грязное масло будут удалены, приступают к замене сальников.

Замена сальников коленвала

Меняем передний сальник коленвала

Процесс замены переднего сальника коленвала, на разных автомобилях, будет иметь свои нюансы (см. видео «Замена переднего сальника коленвала на qg-18 Nissan Avenir» ниже):

  • Почти на всех иномарках, чтобы демонтировать передний сальник, необходимо открутить шкивы ремней генератора и ГРМ, которые его прикрывают. Впрочем, на большинстве отечественных авто, требуется только демонтаж шкива генератора, поскольку цепь привода ГРМ находится непосредственно в картере. Если привод ГРМ осуществляется посредством зубчатого ремня, то следует вначале нужно снять шкив генератора, а затем и шкив, прикрывающий зубчатый ремень (он находится сразу под демонтируемым ранее шкивом генератора);
  • Перед демонтажём шкивов ГРМ и генератора, необходимо их совместить по меткам, которые определяются для поршня положением 1-ого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Такие метки присутствуют и на шкивах, и на самом картере, и нужно, чтобы они совпали.  Впрочем, на некоторых автомобилях, такая фиксация меток происходит по-другому, поэтому обязательно изучите инструкцию, перед тем, как выполнять демонтаж (как выставить метки ГРМ). Если этого не сделать, то при монтаже всех деталей обратно, обязательно собьются фазы работы ГРМ, что чревато поломкой двигателя;
  • Затем ослабляется натяжение ролика на ремне, после чего сам ремень может быть демонтирован;
  • Затем демонтируется и зубчатый шкив, располагающийся на коленвале спереди;
  • Дальше нужно, специальным инструментом, выполнить демонтаж старого сальника, расположенного на коленвале. Если такого инструмента нет под рукой, то снимают крышку – либо самого сальника, либо крышку на масляном насосе (на разных двигателях – по-разному). Крышки, как правило, крепятся четырьмя или шестью болтами, а их снятие делается очень аккуратно, чтобы не испортить прокладку под ними;
  • Запрессованный сальник, подлежащей замене, будет располагаться в этой крышке. И извлекается он отвёрткой, которой его просто нужно подцепить;
  • Перед монтажом нового переднего сальника, его снаружи смазывают герметиком, а затем запрессовывают в посадочное место на крышке. Запрессовка выполняется, посредством молотка и оправки, в виде накидной головки, на пару миллиметров меньшей внешнего диаметра сальника. При этом пружина, расположенная вдоль всей кромки сальника, должна «смотреть» в двигатель;
  • Затем рабочая кромка сальника обрабатывается чистым машинным маслом, и крышка монтируется на своё посадочное место, надеваясь на смазанный маслом коленвал. Эту операцию нужно делать очень аккуратно, чтобы не поцарапать коленвал, после чего следует прикрутить крышку к блоку двигателя;
  • Возвращаем на место ранее демонтированные шкивы: сначала устанавливаем зубчатый шкив газораспределительного механизма, а также его шпонку, надевая его на коленчатый вал. Так как перед демонтажём всё было выставлено по соответствующим меткам, то при сборке все эти метки будут также совпадать;
  • Монтируем ремень ГРМ, и, с помощью натяжного роликового механизма, натягиваем его (как это сделать, описано здесь);
  • Также монтируется на исходное место шкив и ремень генератора. И на этом замена сальника коленвала переднего типа считается завершённой.

Меняем задний сальник коленвала

Замена заднего сальника, как уже было сказано выше, требует более кропотливой работы, нежели замена переднего. К тому же для работы потребуется и смотровая яма, и пара дополнительных рук (см. видео «Замена заднего сальника коленвала на ВАЗ» ниже).

Процесс замены сальника коленвала, в данном случае, выглядит так:

  1. На автомобилях, имеющих задний привод, снимаем карданный вал;
  2. Демонтируем коробку передач, отвинчивая по круговой схеме все крепёжные болты;
  3. Демонтируем корзину сцепления, откручивания крепёжные болты, после чего снимаем и диск сцепления;
  4. Демонтируем все части сцепления, отвинчивая болты, фиксирующие маховик двигателя (предварительно застопорив его толстой отвёрткой). Затем демонтируют маховик и кожух, который его прикрывает снизу. Заметьте, что демонтаж маховика иногда возможен, только с помощью определённого съёмника;
  5. Отвинчиваем крепёжные болты, расположенные на крышке сальника, затем снимаем крышку и сам сальник.
  6. Замена заднего сальника на новый, происходит аналогично тому, как это делается с передним сальником коленвала;
  7. После замены, возвращаем все демонтированные детали на их прежнее место, в обратном порядке.

В заключение, хотелось бы посоветовать владельцам автомобилей, не экономить на отдельных деталях автомобиля, которые, в ближайшей перспективе, придётся менять. Ведь та же замена сальников коленвала – достаточно трудоёмкое занятие, которое будет делаться тем реже, чем качественнее будут эти детали.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на qg-18 Nissan Avenir

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Видео: Замена заднего сальника коленвала на ВАЗ

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Добавить комментарий